6. Далее в бумажный патрон засыпали порох. Порох отмерялся довольно оригинальными механическими дозаторами. Могли отмерять мерками и засыпать вручную.

7. Патрон закрывался сплющиванием пустой части гильзы и ее загибанием.

8. Патрон мог быть упакован в таком виде или его головная часть осаливалась. Осаливание делали горячей смесью топленого сала и воска. Вопрос осаливать или не осаливать стоял очень круто, так как мыши могли начисто испортить боеприпасы, что довольно часто и происходило. Впрочем, преимущества, которые давала осалка патрона (влагостойкость, облегчение досылания бумажного «пыж-контейнера» в ствол), перевешивали опасность от «мышиной диверсии».

9. Готовые патроны упаковывали в пропитанную воском бумагу и перевязывали бечевкой.

Как только пороховой заряд оказывается в стволе ружья, идёт следующая операция — заряжание пулей. На срез ствола накладывается патч (многослойный тампон из ткани, пропитанный оружейным маслом. На патч накладываем пулю (она чуть меньше внутреннего диаметра ствола) и вколачиваем ее в ствол деревянным молотком до уровня дульного среза (или тупым концом шомпола). В этот момент пуля и патч обжимаются до диаметра ствола. Если на пуле есть литьевой шов, его следует располагать в вертикальном направлении. Дальше шомполом прогнать пулю до конца, до самого пороха, чтобы она плотно села на заряд. Оставлять пустоту между порохом и пулей опасно! Свободный пороховой заряд может развить слишком большое давление, если останется промежуток. Мощный ствол не разорвет, но отдача при выстреле значительно увеличится. С широким внедрением бумажных патронов вместо патча использовали саму гильзу. Когда из неё высыпали порох, вместе с пулей гильзу вставляли в ствол и забивали шомполом.

Дальше подготовка запала. Взводим курок на предохранительный взвод и фиксируем в этом положении защелкой, расположенной сзади под курком. Насыпаем порох на полку. Очень желательно, чтобы порох при этом был несколько более мелкий, чем для основного заряда. Лучше об этом позаботиться заранее. Насыпать порох надо неспешно, должна получиться, очень небольшая, горка пороха от средины к концу полки. После того как полка заполнена, плотно закрыть крышку. Ружье заряжено и готово к стрельбе.

Кремень, если его правильно использовать, служит две-три сотни выстрелов. Дальше менять или поворачивать другой гранью. Кресало служит до истирания, около тысячи выстрелов. При грамотном использовании примерна одна осечка на 50 выстрелов.

Ну а потом стрельба. Без всяких подпорок (ружьё легче, чем аркебуза), уже привычно нам приклад к плечу, прицелился и выстрел. В отличие от своих фитильных предшественников, с прицельной дальностью стрельбы 20 м. и неприцельной около 70 (в отдельных редких случаях до 100 м.), самое обычное армейское кремниевое ружьё имело неприцельную дальность 200 м. (пуля сохраняла убойную силу по незащищённому человеку). В зависимости от прицела точное попадание обеспечивалось на расстоянии от 40 до 90 м. На таких ружьях впервые широко применили использование мушек для прицеливания. Впервые поставили несколько мушек для разной дистанции. Кроме того, именно увеличение дальнобойности заставило составить не только для артиллерии, но и для пехоты таблицы стрельб. 200 метров — достаточное расстояние, чтобы появилась настильность траектории, на пулю начали влиять факторы окружающей среды. К тому же, новый кремневый замок позволил достаточно массово внедрить в армию нарезное оружие. Темп стрельбы у него был ниже, зато гораздо более высокая дальнобойность.

Ну и немного о скорости стрельбы. Согласно уставу прусской армии Фридриха солдат считался готовым к бою, когда научился делать 3 выстрела в минуту (то есть это средний показатель для армии). Для сравнения — на полигоне в спокойных условиях очень хороший стрелок делает из фитильной аркебузы 5 выстрелов за 2 минуты.

Основной материал взят с литературно-исторического форума «Дружина» druzjina.ru.

Деньги любят счёт. Исторический

Очень часто герои разнообразных книг сталкиваются с необходимостью заплатить. И встаёт вопрос: какой монетой? Сколько? А сколько будет стоить тот или иной товар? И оказывается, что корова стоит как буханка хлеба. Да и с названиями монет чаще всего берут что первым на ум придёт из европейской истории (получаются медные талеры — хотя в той же Европе талер всегда был только золотой или серебряный).

Столкнувшись, естественно, с этой проблемой в своей книге «Белая охота», я решил поинтересоваться: а какие были, собственно, монеты и как они соотносились? Ведь, к примеру, первый талер имел вес 27,4 г чистого серебра потому, что при соотношении стоимости серебра к золоту в начале XVI века как 10,8 к 1, стоимость этой монеты полностью соответствовала стоимости рейнского гольдгульдена, содержавшего 2,54 г золота. Сборные результаты некоторых изысканий ниже, надеюсь кому-то пригодиться.