Читаем Осло полностью

Главная гастрономическая достопримечательность Бергена, Рыбный рынок (Fisketorget, лето: пн-пт 7.00-17.00, сб-вс 7.00-16.00; осень, зима, весна: пн-сб 7.00-16.00), занимает козырное место в центре бергенской гавани Воген (Vеgen). Здесь всегда можно купить устриц, мраморных креветок, фиолетовых осьминогов, каштановых крабов, китовое мясо, скатов и краснеющих от собственной дороговизны омаров по NOK 320 за килограмм, кренделя с медузой, фаршированной белой сливой и зернами граната, и лучшего в мире лосося во всевозможных вариантах: дикого, домашнего, свежего, маринованного, в томате, запеченного, нарезанного ломтиками и рубленого кусочками. На Рыбном рынке в Бергене не найти только кальмаров – к ним норвежцы питают невероятное отвращение. Разыгравшийся аппетит можно удовлетворить тут же, рядом с площадью: у причала Zachariasbryggen есть несколько рыбных ресторанчиков с террасами, на которых под крики чаек можно просиживать целые дни, наблюдая, как швартуются в бухте грузовые суда, круизные лайнеры, яхты. Все вышеперечисленное особенно приятно на закате.

Улица Конг-Оскарс-гате (Kong Oscars gate) уходит с Рыбного рынка мимо украшенной собачьими клыками мрачной церкви Креста (Korskirken) к городскому Кафедральному собору (Domkirken). Построенный в XIII веке, он с тех пор неоднократно менял внешний вид. Дальше по улице, почти у самого вокзала, будет трогательный Музей проказы (Lepramuseet, Kong Oscars gate 59, www.lepra.no, 20 мая – 31 августа: пн-вс 11.00-15.00; сентябрь-апрель: сб-вс 11.00-15.00, вход – NOK 30, для детей – NOK 15), занимающий здание старого лепрозория Святого Йоргена. Проказа, появившаяся в Норвегии еще во времена викингов, особенно распространилась на западном побережье – к началу XIX века ей болел каждый тридцатый. В экспозиции музея – медицинские принадлежности и грустные рисунки бывших пациентов (последние покинули лепрозорий в 1946 году). Алтарь больничной часовни украшен двумя очень подходящими картинами: «Десять прокаженных» и «Исцеление дочери ханаанской».

РЫБАЛКА

В Западной Норвегии много водопадов, в которых водится форель. На рыбалку можно отправиться дикарем или же заказать специальный трехчасовой тур на рыболовецком судне. Если клюнет крупная рыба, команда поможет вытащить улов, а кок разделает трофей прямо на палубе.

Если соберетесь рыбачить сами, понадобятся подробная карта, компас, спальник и палатка. Лучший вариант – отъехать от Бергена километров на 30 в сторону Восса и ставить палатку в ущелье у фьорда. Рыбалка в пресноводных водоемах Норвегии строго регламентируется: надо будет сначала купить в Рыболовецкой ассоциации Бергена (Bergen Sportsfiskere) специальное разрешение (NOK 95-150). Местные стражи порядка периодически устраивают облавы на рыбаков. Отсутствие лицензии грозит весьма существенным штрафом (NOK 50 000) и трехдневным арестом.

Зимой темнеет рано, поэтому заблудиться проще простого. Выходите на ближайшие огни: вокруг Бергена полно рыбацких хижин и фермерских угодий. С фермером всегда можно договориться о ночлеге. Двухместная комнатка обойдется в NOK 200-300 в сутки. За символическую плату фермер настрижет парниковой капусты, приготовит первоклассную баранину и сварит глёк.

БРЮГГЕН

В XIV веке Берген вошел в Ганзу – союз независимых торговых городов Северной Европы и Балтики. Немецкие купцы, заправлявшие всем в Ганзе, привозили сюда вино, мед, зерно и текстиль, а увозили соленую рыбу, масло и меха. Немцы быстро захватили власть в городе в свои руки – местных жителей, даже самых состоятельных, к руководящим постам не подпускали.

От ганзейских времен в городе остались сказочно красивые домики в гавани справа от Рыбного рынка. Несмотря на повышенную влажность, дома этого квартала, известного как Брюгген (Bryggen), прекрасно сохранились. В боковой части такого дома были склады, где хранился главный товар – соленая рыба; за века деревянные балки основательно просолились и пропитались запахом морепродуктов. На верхних этажах располагались жилые комнаты, очень тесные: два с половиной метра в длину, полтора в ширину. Печей не было – купцы боялись пожаров. Впрочем, вопреки всем предосторожностям, в 1702 году большая часть квартала сгорела, и тогда здесь отстроили изящные каменные особняки с высокими фронтонами. Пожар пережили лишь 11 старых ганзейских дворов, в которых сегодня ютятся магазинчики, музеи, кафе и пиццерии. Между почерневшими от времени домами очень интересно бродить: мох пышным ковром застилает старые стены, скрипят и трещат оконные ставни, лестницы и амбарные двери.